つながりロシア（2）ファッションとポストソ連文化｜松下隆志

2018/10/26

初出：2018年10月26日刊行『ゲンロンβ30』

〈UMOM ROSSIJU NYE PONYAT,　V ROSSIJU MOJNO TOLKO VYERIT〉
ヴィクトル・ペレーヴィン『ジェネレーション〈P〉』［★1］

旧共産圏のファッションと「ポストソ連美学」

　「つながりロシア」第二回は、やや趣向を変え、現代ロシアのファッションからポストソ連文化を考えてみたい。

『ゲンロン』本誌の特集でも取り上げたフランス人研究者マルレーヌ・ラリュエルとスウェーデン人研究者マリヤ・エングストロームは、近年の文化においては視覚的なものが言語的なものより優位に立っていると指摘する。「エモティコン」によるコミュニケーションが象徴しているように、視覚的なものがテクストを代替し、しかも言語より多くの意味内容を伝達することができる［★2］。

　現代ロシアの視覚文化でとくに勢いがあるのがファッションの分野で、中でも旧共産圏出身の若手デザイナーたちが打ち出した、いわゆる「ポストソ連美学」と呼ばれる新傾向のスタイルが世界的に注目を集めている。ロシア出身のファッションライター、アナスタシヤ・フョードロワによれば、それは単なるファッションの枠組みを超え、「中心と周縁との間の、優勢な西側と（依然として）かつての東側との間の全文化的原動力」となっているという［★3］。

　この潮流の第一人者として真っ先に名前が挙げられるのが、ジョージア（グルジア）出身のデザイナー、デムナ・ヴァザリアだ。彼は1981年に黒海北岸に面するアブハジアに生まれた。故郷では93年にジョージアからの独立をめぐる大規模な武力衝突（いわゆる「アブハジア紛争」）が起き、難民となったヴァザリア一家は、ジョージアの首都トビリシ、ウクライナ、ロシアと移住を繰り返し、最後はドイツのデュッセルドルフに落ち着いた。その後ヴァザリアはアントウェルペン王立芸術学院でファッションを学び、「メゾン・マルジェラ」や「ルイ・ヴィトン」といった有名ブランドのデザイナーを務め、2014年に自身のブランド「ヴェトモン」を立ち上げた。

　ヴァザリアはファッション界に革命をもたらしたと言われる。たとえば昨今は男女問わずビッグシルエットがトレンドだが、それは「ヴェトモン」の代名詞であるオーバーサイズのMA−1や、袖の長すぎるパーカーに端を発するものだ。また、現在ヴァザリアがアーティスティック・ディレクターを務めるスペインの老舗ブランド「バレンシアガ」から発売されている「トリプルS」は、ランニングシューズ、バスケットボールシューズ、トラックシューズという三種類のソールを重ね合わせた超ボリューミーなスニーカーで（片方だけでなんと900グラム近くもある！）、いわゆる「ダッドシューズ」（父親が履いているような不恰好な靴）を代表する一足として絶大な人気を誇っている。ヴァザリアは、服や靴は身の丈に合ったものを身につけるべきという「常識」を崩壊させたのだ［★4］。

　こうした数々の斬新なアイディアにはデザイナーの出自が深く影響している。たとえばオーバーサイズの服は、子どもの頃は貧しくて服が買えず、裕福だった従兄弟のお下がりを着ていたことに由来するという。その他にも、当時の市場にあふれていた中国製のフェイク品を思わせるパロディロゴが入ったＴシャツ［★5］、ソ連時代のオイルクロスによく見られる花柄をプリントしたワンピース、新興マフィアを思わせる肩パッド入りのゴツいスーツなど、ヴェトモンの服は社会主義文化と資本主義文化がごちゃ混ぜになっていた90年代の旧共産国の混沌とした雰囲気を色濃く反映している。

　だが、ファッションについて「すべては盗用だ」［★6］とシニカルな哲学を語るヴァザリアには、社会主義文化に対するノスタルジーはさほど感じられない。子どもの頃は服も満足に買えなかったという自身の境遇とは裏腹に、「ヴェトモン」のアイテムの価格は高級ブランド並みであり、10万円を超えるパーカーも珍しくないが、デザイナー本人は自身のブランドの服について、「僕は自分がこういうモノを買うほどファッション狂だとは思わないね。むしろ旅行に行きたいよ」［★7］と醒めたコメントを寄せている。今後はオーバーサイズからより機能的なデザインへシフトするとも言われており、ヴァザリアにとって「ポストソ連美学」は新しいスタイルの探求における一つの段階にすぎないのかもしれない。